Часто владельцы домов пытаются подобрать насос по одной понятной цифре: площади дома, литрам воды в системе, мощности в ваттах или максимальному напору на коробке. К сожалению, так это не работает.

Насосу нужно прогнать через трубы строго определённое количество горячей воды, а сами трубы, краны и изгибы этому потоку сопротивляются.

Поэтому мы всегда смотрим на две величины сразу: сколько воды нужно протолкнуть (расход) и с какой силой (напор).

Если насос не обеспечивает расчётный расход, удалённые ветки могут прогреваться хуже, а система — не выходить на проектный режим.

Если купить насос «с запасом», трубы начнут свистеть, клапаны будут щёлкать, а счета за электричество вырастут. При этом избыточная мощность только замаскирует плохую балансировку системы, но не решит её.

Исключение. Если старая система годами работала отлично, а насос просто сломался от старости, можно не пересчитывать всю гидравлику. Посмотрите на характеристики сгоревшего насоса и подберите аналог с таким же графиком, режимами и габаритами.

В статье мы последовательно разберёмся, какие данные нужно собрать, как прикинуть расход и напор, и на что смотреть в магазине до покупки.

1 Расход. Сколько горячей воды нужно отправить в трубы, чтобы в доме было тепло.

2 Сопротивление. Насколько сильно трубы и краны мешают этой воде течь (это определяет нужный напор).

3 Рабочая точка. Пересечение ваших цифр расхода и напора на графике паспорта насоса.

4 Совместимость. Подходит ли корпус по размеру, резьбе и температурным режимам.

Подробно о том, что такое ротор, улитка и как именно насос крутит воду, мы рассказывали в статье как устроен и работает циркуляционный насос. Здесь сосредоточимся только на выборе.

Когда эта схема работает, а когда нужен другой подход

Наш алгоритм отлично сработает, если:

• насос качает воду по одному понятному радиаторному кольцу;
• вы заливаете разрешённый производителем теплоноситель (воду или стандартный антифриз);
• в этом контуре нет других насосов, которые могли бы «перетягивать одеяло» на себя;
• вы знаете, как проложены трубы, их диаметры и примерную потребность дома в тепле.

Индивидуальный расчёт у инженера потребуется, если:

• у вас сложная котельная, где радиаторы соседствуют с тёплым полом. Там насосы подбирают иначе: «как подобрать насос для тёплого пола»;
• насос стоит прямо внутри корпуса котла (его нельзя поменять на первый попавшийся);
• в котельной стоит гидравлическая стрелка или коллектор с несколькими мощными насосами.

Чтобы выбрать насос, нужно понимать, с чем ему предстоит работать. Любые советы продавца без этих цифр — это просто гадание.

Насосу всё равно, на сколько киловатт рассчитан ваш котёл в целом. Ему важно только одно: сколько тепла нужно доставить именно по тем трубам, к которым он подключён. Эта цифра называется тепловой нагрузкой контура.

Мощность котла и тепловая нагрузка контура не всегда совпадают. У котла может быть запас по мощности. Он может также питать не только радиаторы, но и бойлер или другие контуры.

Поэтому «котёл на 24 кВт, значит, нагрузка 24 кВт» без проверки считать нельзя. Если нагрузка контура неизвестна, начните с данных проекта или теплотехнического расчёта дома.

Пока горячая вода бежит по радиаторам, она отдаёт тепло и возвращается в котёл остывшей. Разница температур между горячей подачей и остывшей обраткой — это температурный перепад.

При одной и той же тепловой нагрузке требуемый расход зависит от расчётного температурного перепада: чем меньше разница между подачей и обраткой, тем больший расход нужен. Перепад нельзя назначать произвольно — его принимают по расчётному режиму системы.

Вода не течёт по трубам легко и свободно. Ей мешают стенки труб, повороты, сужения, вентили, грязевые фильтры и изгибы самих радиаторов.

Всё это вместе образует гидравлическое сопротивление. Чтобы его преодолеть, насосу и нужен напор.

Если старый насос ещё висит на трубе, он сам по себе — отличная шпаргалка.

Сфотографируйте или запишите:

• все буквы и цифры с шильдика (наклейки);
• на какой скорости (режиме) он работал;
• расстояние от одной присоединительной гайки до другой;
• куда смотрит стрелка направления воды на корпусе;
• подключён ли к насосу отдельный кабель от автоматики котла.

Фразу «мощность циркуляционного насоса для отопления частного дома» обычно произносят, когда сомневаются, потянет ли насос систему.

Это логичный вопрос, но слово «мощность» здесь часто сбивает с толку.

На коробке насоса есть два разных понятия:

• Электрическая мощность (в ваттах, Вт). Показывает, сколько мотор «съест» электричества. Влияет на ваши счета за свет и выбор источника бесперебойного питания, но никак не гарантирует, что дома будет тепло.
• Гидравлическая характеристика (расход и напор). А вот это именно то, что нам нужно. Это способность насоса прокачать нужный объём воды сквозь сопротивление труб.

Паспортные цифры «максимальный напор 6 метров» и «максимальный расход 3 куба» никогда не работают одновременно.

Максимальный напор на характеристике соответствует режиму с расходом, близким к нулю.

Максимальный напор указывают при расходе, близком к нулю, а максимальный расход — при минимальном сопротивлении системы. Поэтому эти два паспортных максимума не являются одной рабочей точкой.

Покупать мотор «с запасом» вредно для самой системы:

• вода в трубах начнёт неприятно шуметь и свистеть на вентилях;
• термостатические головки перестанут нормально регулировать тепло;
• лишняя электроэнергия будет тратиться впустую.

Более того, мощный насос просто скроет проблемы плохой балансировки. Ближайшие батареи станут огненными, а дальние останутся чуть тёплыми, потому что вода всё равно пойдёт по пути наименьшего сопротивления.

Коротко: нет. Площадь дома и объём воды нужны для расчётов, но напрямую насос по ним не покупают.

Площадь помогает инженеру прикинуть общую потребность дома в тепле. Но она абсолютно ничего не говорит о том, как именно проложены ваши трубы.

В двух одинаковых домах по 100 квадратов могут быть разные схемы: в одном — короткие толстые трубы, в другом — длинные тонкие ветки с кучей углов. Насосы им понадобятся разные.

Частый вопрос (для примера): какой насос нужен для системы отопления на 180 литров. Сами по себе литры говорят лишь о том, сколько жидкости нужно залить в систему.

Объём не определяет, с какой скоростью эта вода должна циркулировать (расход) и насколько тяжело ей будет идти по трубам (сопротивление).

Чтобы подобрать насос для таких труб, нужно собрать всё те же данные: тепловую нагрузку контура, схему разводки, диаметры труб и характеристики радиаторов.

Расход — это количество кубометров воды, которое насос должен проталкивать через себя за один час, чтобы батареи не остывали.

Прикинуть расход для обычной воды можно по простой формуле:

G ≈ 0,86 · Q / Δt

где:

• G — нужный нам расход воды (кубометры в час, м³/ч);
• Q — тепловая нагрузка контура (сколько киловатт тепла нужно радиаторам, кВт);
• Δt — разница температур между горячей трубой подачи и остывшей обраткой, °C. В радиаторных системах встречаются режимы с перепадом 15–20 °C, но конкретное значение нужно брать из принятого режима системы (или расчета).

Давайте посчитаем для примера. Допустим, нашему контуру нужно 10 кВт тепла, а вода в батареях будет остывать на 20 °C:

G ≈ 0,86 · 10 / 20 = 0,43 м³/ч

Нам нужен насос, который способен прокачать 0,43 куба в час. Но чтобы выбрать модель, нам нужно узнать вторую цифру — напор.

Антифриз (незамерзайка) гуще и тяжелее обычной воды, и остывает он иначе. Из-за этого воде течь легче, а антифризу — сложнее.

Если у вас залит теплоноситель, насосу придётся работать усерднее, и рабочая точка сместится. Единого поправочного коэффициента нет, так как жидкости бывают разные (пропиленгликоль, этиленгликоль) разной концентрации.

Обязательно проверьте в инструкции насоса, разрешает ли завод качать вашу марку антифриза.

Напор — это усилие, в метрах водного столба, с которым насос проталкивает воду через сопротивление контура.

Насосу нужно преодолеть сопротивление самого длинного и сложного пути: от котла до самой дальней батареи и обратно. Инженер смотрит на эту «трассу» и считает, сколько сопротивления даст каждый метр трубы, каждый уголок, кран, грязевик и сам радиатор.

Чем быстрее течёт вода (наш расход из предыдущего шага), тем сильнее сопротивляются трубы.

Самое частое заблуждение — считать, что насос должен поднимать воду на высоту второго или третьего этажа.

В закрытой системе отопления насос ничего не «поднимает». Трубы образуют замкнутое кольцо: вода, опускающаяся по трубе обратки сверху вниз, своим весом толкает воду в трубе подачи вверх.

В замкнутой заполненной системе этажность сама по себе не определяет требуемый напор циркуляционного насоса. Насос преодолевает гидравлическое сопротивление труб, арматуры, отопительных приборов и другого оборудования расчётного контура.

Считать каждую трубу и фитинг (расчёт по участкам) придётся, если:

• вы строите новую систему с нуля;
• переделываете старую разводку (добавляете новые ветки);
• в доме работают несколько насосов;
• старый насос постоянно гудел или не справлялся.

Если у системы есть проект с гидравлическим расчётом, берите напор из него. Если проекта нет, расчёт стоит заказать, а не заменять его «справочными» коэффициентами.

После расчёта у нас есть требуемая точка: расход и соответствующее ему сопротивление контура. Нанесите её на график рассматриваемой модели, чтобы проверить, покрывает ли выбранный режим потребность системы.

График есть в паспорте каждой модели:

• по горизонтали откладывается расход;
• по вертикали — напор;
• каждая кривая соответствует определённому режиму работы насоса;
• чем больше расход, тем меньше напор, который насос может развить.

Возьмите график приглянувшегося насоса. Найдите на нижней шкале ваш расчётный расход (например, 0,43 м³/ч), а на боковой шкале — ваше гидравлическое сопротивление труб.

Фактическая рабочая точка возникает в месте пересечения характеристики насоса и характеристики системы. Если полная характеристика системы не построена, расчётную пару расхода и напора используют как ориентир для предварительного выбора модели.

Если расчётная точка лежит ниже кривой выбранного режима, режим её покрывает.

Максимальный напор обычно указывается при минимальном расходе, а максимальный расход — при минимальном напоре.

Эти значения нельзя использовать как одновременно доступную пару. Поэтому «насос на 6 метров и 3 кубометра» не работает на обеих цифрах сразу: на графике это две разные точки.

Несложный алгоритм сравнения:

1. Нанесите расчётную точку на график насоса.
2. Проверьте, покрывает ли характеристика выбранного режима расчётную точку. Если хоть одна дуга характеристики насоса чуть выше вашей точки (это значит, что насос справится).
3. Проверьте, что расчётная точка находится в допустимой рабочей области выбранного режима и не выходит за пределы характеристики — насос не должен постоянно работать на пределе сил или, наоборот, быть избыточно мощным.
4. Выбирайте среди тех моделей, которые уверенно закрывают вашу потребность.

Даже если насос идеально подошёл по графику, его ещё нужно физически прикрутить к трубам. Смотрим на габариты и совместимость.

Цифры 25 или 32 в типовом обозначении насоса обычно указывают на условный присоединительный размер. Это не внутренний диаметр трубы и не буквальный размер резьбы в миллиметрах.

Разумный вариант - проверить по паспорту модели фактическое исполнение соединений.

Насос может отлично работать с полипропиленовой трубой любого нужного диаметра через переходники. При замене нужно сверить присоединительное исполнение старого и нового насосов, размеры накидных гаек и монтажную длину.

Это расстояние от одного края металлического корпуса насоса до другого. У бытовых насосов оно обычно составляет 130 или 180 мм.

Перед покупкой возьмите рулетку и измерьте старый насос: модель на 180 мм просто не влезет в промежуток труб, оставленный под 130 мм.

Проверьте по паспорту:

• выдержит ли насос максимальную температуру вашего котла (особенно важно для твердотопливных котлов);
• какое максимальное давление держит корпус;
• не слетит ли насос с гарантии, если вы зальёте антифриз.

Современные насосы умеют быть «умными»:

• постоянная скорость — насос просто крутит воду в одном темпе;
• пропорциональный перепад давления — насос сам снижает мощность, если термоголовки на радиаторах начинают закрываться (идеально для радиаторов, спасает от шума);
• постоянный перепад давления — насос держит ровный напор (хорошо для контуров тёплого пола).

Для системы с радиаторами и термоголовками лучше брать насос, который умеет сам подстраиваться под систему.

Обязательно проверьте, нет ли уже встроенного насоса внутри газового или электрического котла. Если он там есть, врезать второй насос прямо в трубу просто «для помощи» нельзя — они могут начать мешать друг другу.

Когда это допустимо, мы разобрали в статье когда нужен дополнительный насос в системе отопления.

И помните: насос не умеет делать воду холоднее. Если в тёплый пол нужен прохладный теплоноситель, насос этого не решит. Для этого собирают специальный узел: как работает насосно-смесительный узел тёплого пола.

Если система раньше работала нормально, а насос не создавал шума и обеспечивал прогрев всех веток, его характеристики можно использовать как отправную точку для замены (или купить прямой аналог по характеристикам).

Гидравлику пересчитывать не придётся. Но если дальние комнаты всегда мёрзли — не повторяйте ошибку, сначала найдите причину.

Пока старый насос на месте, зафиксируйте:

• ✓ модель и маркировку;
• ✓ выбранный режим;
• ✓ монтажную длину;
• ✓ соединения;
• ✓ положение клеммной коробки;
• ✓ направление потока;
• ✓ параметры теплоносителя;
• ✓ особенности подключения.

Насосы разных брендов с цифрами «25-60» могут иметь совершенно разные графики напора, разные режимы автоматики и даже разный пластик внутри. Всегда сверяйте именно кривые в паспорте, а не только название модели.

Новый насос нужен не всегда. Часто причина холодных радиаторов и шума в чём-то другом.

Если насос действительно сломался, шаги по проверке описаны в профильном материале неисправности и ремонт циркуляционного насоса.

Не пытайтесь подбирать мотор «по советам в интернете», обратитесь к специалисту или закажите расчёт, если:

• в системе работает несколько взаимодействующих насосов;
• в одной котельной совмещены радиаторы и тёплый пол;
• есть гидрострелка;
• система разбита на несколько коллекторов;
• насос встроен в котёл;
• вы не знаете старую разводку;
• используется нестандартный теплоноситель;
• вы реконструируете систему;
• объект крупный;
• нет данных о трубах и арматуре.

Шаг 1. Определите, какой именно контур будет обслуживать этот насос.

Шаг 2. Соберите данные: схему труб, мощность радиаторов, тип теплоносителя.

Шаг 3. Рассчитайте нужный расход воды.

Шаг 4. Определите гидравлическое сопротивление труб.

Шаг 5. Найдите рабочую точку на графике насоса.

Шаг 6. Убедитесь, что кривая насоса закрывает эту точку.

Шаг 7. Выберите нужный режим регулирования автоматики.

Шаг 8. Проверьте размер резьбы и монтажную длину (130/180 мм).

Шаг 9. Убедитесь, что насос выдержит вашу температуру и антифриз.

Шаг 10. Проверьте, не будет ли мотор конфликтовать со встроенным насосом котла.

Шаг 11. Перед заменой почистите грязевой фильтр и стравите воздух.